Допустим, вы дошли до этапа «нужно сшить размерный ряд, а не один образец». У вас уже есть лекало на один размер. Вопрос: чертить лекало заново на каждый размер или это делают иначе? Короткий ответ: иначе, и это называется градацией. В этой статье - что это такое, как она устроена и кто на практике этим занимается: бренд одежды или фабрика.
Что такое градация лекал
Градацией, или техническим размножением, называют не создание нового лекала, а построение целой группы лекал на разные размеры из одного исходного (wellconstruction.clothing). Их строят по установленным правилам увеличения или уменьшения деталей. То есть у вас есть лекало базового размера. Его не перечерчивают заново для каждого следующего размера, а размножают по правилам конкретной модели и методики конструирования.
Отсюда и практический вывод для производства: на фабрике разрабатывают только один полный комплект лекал - для базового размера-роста. Остальные размеры получают через градацию. Это заметно снижает трудозатраты, поэтому градация выделена в отдельный этап производства.
Зачем это вообще нужно
Если бы каждый размер конструировали заново, у одной модели с восемью размерами было бы восемь независимых комплектов лекал. А значит - восемь источников мелких несостыковок в посадке между соседними размерами. Градация решает обе проблемы разом. Она берёт уже проверенное на образце лекало базового размера и переносит его форму на весь размерный ряд по единым правилам. Так размеры остаются согласованными между собой - каждый выведен из одного и того же проверенного лекала по одним правилам.
Как устроен процесс
В самом распространённом - пропорционально-расчётном - способе градации есть два опорных понятия: исходные линии и исходные точки градации. Это постоянные для всех размеров конструктивные ориентиры (горизонтальная и вертикальная линии на лекале), от которых отсчитывают все дальнейшие смещения (wellconstruction.clothing).
Дальше считают межразмерные приращения - на сколько сместится та или иная точка контура при переходе к соседнему размеру. Горизонтальные приращения в точках контура горловины, плеча и бокового среза зависят от двух вещей: изменчивости размерных признаков фигуры и того, насколько точка удалена от исходных линий градации. Точки прямо на исходных линиях смещают только в одном направлении. Остальные - по диагонали, по сумме горизонтального и вертикального приращения.
Отсюда и правило: нельзя взять одну универсальную величину приращения на все случаи - приращения зависят от размерной подгруппы. Например, в отраслевой практике конструирования женскую одежду делят на подгруппы вроде 84-104, 108-120 и 124-136 см, и внутри каждой подгруппы величины приращений свои. Это пример принципа, а не норматив для копирования - у разных методик конструирования и разных стран приняты разные величины.
Похожая логика есть и в международной практике. Используют шаг градации 4 или 5 см на переход между размерами по обхватам груди, талии и бёдер - в некоторых странах те же значения исторически выражают в дюймах, как 2″. Выбор конкретной величины зависит от региона. Важна не сама цифра, а её единообразное распределение по всем срезам одной модели (studiofaro.com).
Какие есть способы градации
Кроме пропорционально-расчётного, который используют в массовом производстве, есть ещё два способа - лучевой и способ группировки. Способ группировки применяют для сложных или нетиповых конструкций, для которых готовых схем градации ещё не существует. То есть там, где пропорционально-расчётный способ пока неприменим - нет отработанной методики для этой конкретной формы изделия.
Для типового ассортимента - футболки, худи, базовые платья, спортивная одежда - производители почти всегда пользуются пропорционально-расчётным способом. У него есть отработанные схемы под конкретные виды изделий, и это быстрее градации методом группировки. Там фактически приходится держать в уме два комплекта лекал одновременно, чтобы вывести величины приращений.
Кто делает градацию - бренд или фабрика
На практике эту работу почти всегда выполняет производственная сторона - фабрика или её ODM-команда. Сам бренд берётся за неё редко. Дело не в том, что бренд «не должен» этого делать. Просто градация требует конкретной методики конструирования, схем приращений под конкретную группу изделий и опыта - иначе после размножения лекало «поплывёт» в посадке. Держать это внутри бренда имеет смысл, только если у бренда уже есть штатный технический дизайнер или конструктор с этой квалификацией.
Если у бренда своего конструктора нет, эта задача обычно закрывается через формат ODM. TYX Manufacturing описывает ODM-разработку как дизайн-разработку, инженерию лекал, семплинг и полную поддержку производства для брендов, создающих новые коллекции (tyxmanufacturing.com/ru/services). То есть «инженерия лекал» в описании ODM - это и есть построение базового лекала плюс его градация на нужный размерный ряд. Обе работы входят в саму услугу, отдельной платной опции для этого нет.
Что подготовить бренду
Даже если градацией занимается фабрика, от бренда всё равно нужен исходный материал, на основе которого можно градировать. Обычно он входит в техпакет. Там же обычно фиксируют и правила градации - как каждое измерение должно меняться по размерному ряду, чтобы фабрика могла отшить весь заявленный диапазон размеров, не только размер образца.
Минимум, который стоит подготовить до разговора с фабрикой о размерном ряде:
- Утверждённое лекало или измерения базового размера - то, с чем фабрика будет работать как с исходной точкой.
- Таблица измерений с контрольными точками (обхват груди, длина изделия, длина рукава и так далее) для каждого нужного размера - не только базового.
- Размерная система, в которой вы работаете - S-XXL, числовые размеры или своя нумерация - чтобы не возникло путаницы при переводе в производственный размерный ряд.
Если готового лекала и таблицы измерений пока нет, это нормально. Этот пробел закрывает ODM-разработка на стороне фабрики - и это не повод откладывать проект до найма собственного конструктора.
Частые ошибки бренда на этом этапе
Одна из частых ошибок - присылать фабрике только образец в одном размере, без таблицы измерений на остальные размеры. И рассчитывать, что «фабрика сама разберётся», как это должно сидеть на других размерах. В таком случае градацию всё равно сделают - по умолчаниям технолога. Замысел бренда в расчёт не попадёт, и результат может не совпасть с тем, что вы представляли.
Вторая ошибка - смешивать размерные системы внутри одного заказа: например, присылать образец в российском размере, а таблицу измерений - в международном S-XXL без пересчёта. Разночтения такого рода обычно всплывают уже на этапе фит-образца, когда исправлять их дороже, чем на старте.
Источники
- Общая характеристика процесса градации лекал - «Конструируем одежду»
- Градация лекал пропорционально-расчётным способом - «Конструируем одежду»
- Studio Faro - Grading Women's Patterns
Если у вас уже есть лекало или референсный образец, пришлите его через форму заявки. Поможем понять, что нужно доработать перед градацией на полный размерный ряд - ответим в течение 4 рабочих часов.